martes, 6 de septiembre de 2011

"PABLO MARMOL" Punta Monica

Buena vía de Gabriel Martin, clásica de dificultad, en la punta Mónica.
El grado de dificultad en ocasiones se antepone frente a la estética de la línea…



Carlos en el primer largo

La vía es mantenida en el 6a, siendo el 2º largo el clave de dificultad. Actualmente algunos escaladores la han regraduado de 7b/7b+,a nosotros nos pareció más bien 7a+,la pudimos resolver sin problemas al primer intento, pero bueno! Ya se sabe, lo del grado es muy relativo y solo orientativo y será uno de los temas que siempre hablemos. Cierto es que en Galayos tenemos poca información y algo obsoleta. Que en ciertas vías se les ha dado un grado antiguo y actualmente la evolución de la escalada ha ido homogeneizando los grados, en nuestro caso conforme a la escala francesa(a partir del 6a ) y por debajo usamos la escala UIAA o graduación alemana(números romanos) poco a poco se van consolidando los grados modernos, según se van repitiendo las vías. Pero es un camino lento, ya que es una zona en la que la mayoría de escaladores suelen subir por las mismas vías, esto nos enfrenta a dos situaciones : en las vías de cierta dificultad o compromiso,(que no se nos olvide que estamos frente a una escalada tradicional donde puede peligrar nuestra integridad física) al no ser repetidas están sucias para poder encadenarlas en libre y por otro lado la dificultad está poco contrastada.

David en el segundo largo


Sin más divagaciones , el 2º largo de la vía, que nos atañe es de calidad, en el que tendremos que aguantar una bavaresa atlética, con más o menos buen canto, en muro vertical, que nos irá haciendo una gran puerta hacia la izquierda y por lo que nos costara un poco protegernos al no poder ver bien la fisura. Los supuestos cinco clavos que salen en uno de los croquis de Gabi, no estaban cuando la repetimos, solo había dos y uno lo sacamos con la mano, así que en la sección dura hay que meter algún fríend pequeño y mediano. Tras el apretón del inicio del largo, unos 10 m ,la dificultad baja y podremos disfrutar de una fisura que irá cambiando de grosor, en la que incluso algún friend del nº 4 nos vendrá bien. El largo termina en una repisa con una reunión rapelable. En 2 largos más de dificultad fácil, llegaremos al final de la vía.

Croquis solo de los dos primeros largos






Tendrá que repetirse más en libre y poder así contrastar un grado más ajustado y de igual manera seguir hablando de un grado más o de un grado menos…que parece que a los escaladores nos encanta opinar al respecto…






miércoles, 17 de agosto de 2011

GAME Pura estetica en los GALAYOS

Tras volver de Lima, con un sabor agridulce, por las experiencias que allí viví, me dedique a descansar, organizar mis pensamientos y porque no volver a soñar con nuevos proyectos. Entre todos estos días de calma, también le dedique tiempo a escalar con mis amigos.





En una de estas pequeñas salidas de fin de semana, nos subimos al mágico Galayar. El primer día nos vimos obligados a pernoctar cerca del aparcamiento, entre lo cansados que estábamos y alguna cerveza que nos tomamos de obligado cumplimiento con ciertos bares de la zona, era la mejor opción, quedarse y a la mañana siguiente subir. En la madrugada el cielo rompio a llorar y nosotros a mojarnos, mientras corríamos entre el sueño y la realidad buscando el resguardo del techo. Como si de un imán se tratase, todos los que por allí vivaqueábamos acudimos de todas las direcciones, a la llamada del resguardo, en el que apenas mas cabíamos. Por la mañana seguía lloviendo, que putada que al final no escalamos! Cierto es que nos levantamos como muchas otras veces en refugios y demás, envueltos en un buen ambiente, con el estandarte de al mal tiempo buena cara y por la cabeza se te pasa ser más sociable, aceptar que está lloviendo y piensas en volver al bar, donde seguro que algo curioso viviríamos. Fuera de estos pensamientos impuros esta la verdadera “Pachamama” que en esta ocasión nos brindo un día de sol ante todo pronóstico, las nubes se fueros y nuestros pasamiento se centraron en nuestras próximas escaladas.
Ya en el Galayar pudimos disfrutar de la compañía de algunos de nuestros amigos que allí se encontraban, como el Pepe el “Chumu”, el Gañote ,el Pi, Mar y muchos otros más…
En esta ocasión que subíamos a los Galayos, a diferencia de otras teníamos claro el objetivo para empezar nuestro periplo por las agujas, escalar en libre el artificial de la siempre respetada y muy mitificada vía Game del torreón.
Sin más dilataciones dejamos los pesados macutos y nos dispusimos a aproximar a la base de la vía. Echándolo a suertes logro que me toque escalar primero .tanto a Carlos como a mí nos gusta ir de primeros en los largos duros eso a veces supone un problema…En vías como las de Galayos nos permitimos el lujo de subir uno, limpia el largo y después sube el otro también de primero.







Vía GAME al Torreón

Muy recomendable, con una gran estética y calidad de movimiento, en torno al 7b según la guía de Desnivel de Tino Núñez y Carlos Arroyo, a nosotros nos pareció algo más fácil.
La vía comienza con un corto paso desplomado con el que entramos ya caliente a la fisura diagonal de manos, este tramo es fácil y muy disfruton, donde esta pierde su dirección original y comienza en vertical, se inician las dificultades de la vía. Se inicia con una fisura ya fina donde realizaremos algunos cerrojos en los estrechamientos, combinándolo con algunos cantitos fuera de la fisura y algún que otro lateral. Si entras cruzado a alguno de los pasos la dificultad puede ser mayor. En esta sección que es la clave está muy bien protegida con clavos, facilitando mucho la progresión. Al final la fisura se ciega y siguen dos buriles de frente por la vertical y sucia placa (en la vía original se usaban para pendulear e irse a la fisura de la izquierda)
Al no conocer previamente la vía, me tire hacia los buriles, asombrado de que aun no habían acabado las dificultades, y en ese intento superando el último clavo e intentando llegar al primer buril me caí y volé unos metros, siendo este muy limpio y sin ninguna repisa, el clavo actuó como debía…Ya bajando para quitar los friends y darle otro pegue, me di cuenta de que en libre tienes que hacer una travesía a izquierdas más abajo para llegar a la fisura ya fácil y en pocos metros a la reunión. Ya en el segundo pegue pude encadenar sin problemas…

Gracias por las fotos a Diego Tardaguila y a la colaboración y ayuda de José Peña y Satiago Hernandez.

lunes, 23 de mayo de 2011

El tiempo una vez más tiene la última palabra….

Cuando era algo más joven, el hecho de no poder escalar me “jodia” bastante. Era capaz de escalar lloviendo rutas fáciles o dedicarme a otros menesteres como la escalada artificial, el caso era estar ah, en la montaña y sentirla de cerca. Ahora por mi experiencia acepto que hay un tiempo para todo y en ocasiones no podre realizar cuanto deseo, pero asimilo, acepto y actuó al respecto, sin forzar la situación.

En doce días de estancia en Talembote Marruecos nos ha llovido once, mala suerte? O quizás no era el momento para escalar esa espectacular pared, pero aun así, el ser Humano lucha contra las normas de la naturaleza y nosotros en concreto como buenos homos hemos puesto todo de nosotros… Tres días de porteos con tiempo inestable, solo un día y una mañana de estabilidad, que dimos todo para ganarle metro a metro a esa impenetrable pared que poco a poco iniciamos el camino hacia el cielo.
La pared de la Rueda, bella, difícil y desplomada, aun virgen al paso del homo, solo cuenta con intentos frustrados y una vía que no llega a cumbre, Ingredientes más que suficientes para motivarnos aun más y querer ser los primeros en dibujar una nueva línea hasta la cumbre en este blanco lienzó, en el que todo son incertidumbres…como estará la roca?, esa chorrera estará húmeda? y en el nicho ese, podremos dormir almenos sentados?, vaya bombe!!!, como pasaremos por ahí sin dejar una tirada de artificial que no tenga solución libre…?
Hemos podido abrir tan solo un tercio de la pared con nombres y apellidos ya escritos, “Aceite Bereber” augura ser una gran aventura en esos dos tercio aun por escalar y vivir..
En esta ocasión hemos elegido, por lo compacto de la pared , abrir en un estilo más moderno, con taladro en mano y desde abajo. A diferencia del resto de vías que he abierto, en las que nos metíamos con unos friend, unos 8 o 9 clavos y unos 5 spits, el planteamiento táctico cambia, al final el cómo abras una pared te lo va a definir en primer lugar la morfología de la pared y en segundo lugar tus posibilidades como escalador, luego influirán otros factores muy importantes también, como la climatología del lugar, la altura de la pared, altitud, calidad de la roca, tipo de roca etc.…
No por llevar taladro nos hemos dedicado al cómodo y seguro planteamiento de parabolizar la pared para subir como sea, al estilo de las "directísimas", de los años 70, desde aquí hasta arriba, recto y donde no puedo pasar ristra de perforaciones…. Esta etapa ya acabo. Nunca ha ido conmigo ese abuso y maltrato excesivo de nuestras paredes. En esta vía solo hay un parabot donde ya no entraba ni el más micro de los micros, en alguna de las oquedades quedando una vía de compromiso y obligada. El largo con más metros, unos 55m tan solo hay 5 parabolts y fisuras pocas encontraremos, más bien es un largo de placa.








Gracias al gran empeño y motivación de Carlos, hemos podido navegar por esa pared…Gracias amigo por delegar en ti y estar a la altura. Y por supuesto gracias al apoyo incondicional y todo el amor hacia mí, por parte de unos buenos amigos, que han dado todo de ellos para que todo fuera más fácil para mí, Gracias Carlines, Esteban y Dani, sin vosotros este sueño no se hubiera materializado….


Volveremos a seguir jugando por estos lares…

Publicado en la Revista CampoBase nº:87 may (Noticias)

Aperturas por Talembote. Barrabes Online
Proyecto Danza Vertical por Marruecos. CampoBase Online
Los escaladores Madrileños... FMM

Video presentación TALEMBOTE

jueves, 14 de abril de 2011

Volvemos a proyectar sueños verticales...



Parece que las aguas vuelven a su curso normal… En esta ocasión con una visión diferente de la aventura, con incertidumbres normales, previas a cualquier viaje y con otras desconocidas para mí que podrían lindar con el temor que rápido desvanece al diluirlo con la necesidad que tiene mi persona por explorar y conocer nuevos lares donde poder dar rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad, a la hora de elegir el buen camino hacia el cielo… Este es el comienzo de una larga historia aun por vivir y sentir...




Mañana día 15 de abril embarcamos rumbo a Tánger, donde terminaremos las últimas compras, abasteciéndonos bien para poder subsistir dos semanas en el valle de Talembote, todo tiene que estar escrito en la amplia lista de comida, con cantidades calculadas con el buen ojo de lo empírico, para que todo marche como deseamos y poder dormir ese mismo día en la zona cercana a las paredes, y no perder ni un instante, ya que además nos juntamos con un mal pronóstico del tiempo en la zona lo cual nos obligara aprovechar cualquier momento para portear, jumarear o abrir unos metros de pared.

Volamos 5 personas llenas de ilusión y ganas de trabajar "colgados", con el fin de terminar un sueño interrumpido por un profundo dolor y una triste despedida de un compañero, con el cual comencé todo este periplo de arduas y gratificantes experiencias por las paredes del mundo. Si el tiempo nos lo permite y nuestro espíritu también, intentaremos con todas nuestras fuerzas, crear una nueva “Aceite Bereber” donde poder seguir jugando, como siempre.


A la vuelta podre narrar esa historia aun por escribi,r con un titulo ya definido y claro…




Desde este Blog quisiera agradecer en primer lugar a todos los que me habéis apoyado en este duro camino de recuperación física y mentalmente, remarcando la gran entrega de Carlos, Esteban, Dani y Carlines que de una manera totalmente altruista y solo con amor, van a poner todo de ellos para que el sueño se haga realidad. GRACIAS COMPAÑEROS!!!!!!! Así todo es más fácil…Y en segundo lugar agradecer a FIXE el apoyo y confianza que ha depositado en nosotros.














Revista CampoBase, nº: 87 Mayo-2011, NOTICIAS


AcEiTe BeReBeR TAGHIA DaNzA VeRtIcAl


AcEiTe BeReBer TODRA DaNzA VeRtIcAl

miércoles, 23 de marzo de 2011

"ALICUENCANA" apertura en el Peña Santa de Castilla

ALICUENCANA”
450 mtros 6b+ obl / A2 (7c?)



El día 6 de julio nos aproximamos con el equipo español de alpinismo a la base de la cara sur de Peña Santa de Castilla, con la idea de abrir una nueva ruta en la parte mas occidental de la pared, que previamente Simón nos informó de la posibilidad de apertura en esa zona. Tras la aproximación a un buen ritmo, llegamos a Vega Huerta, con el material justo para una apertura rápida. Pronto visualizamos la línea imaginaria, por la que al día siguiente progresaríamos.



Descripción de la vía :


Los doscientos primeros metros los escalamos en ensamblé. Son de carácter fácil, con algún paso de 6a y V+ a tener en cuenta. La ubicación inicial de la vía, se encuentra a unos quince metros a la izquierda de una marcada chimenea que sube en diagonal. A los cinco metros de escalada, bajo una ceja se ubica el primer clavo, que nos indicará el comienzo de la vía.

Tras los primeros doscientos metros, nos situamos en la base del muro vertical, donde comienza una fisura ancha en diagonal a izquierdas . A partir de aquí, la escalada toma otro sentido, encontrándose las mayores dificultades de la vía . Escalamos buscando la fisura en diagonal , justo antes de meternos en ella , vimos otra fisura mas fina que se monta en el espolón de la izquierda, con una dificultad de 6b . Montamos reunión en una cómoda repisa con dos parabolts.
El siguiente largo es uno de los claves , el cual Dani lo resolvió en artificial con algunos problemas al quedarse inesperadamente sin batería en el taladro, mientras colgaba de un plomo. Resolvió la situación sacando la broca del taladro y utilizándola para meter el parabolt a mano. Siendo esta la sección mas dura si se realiza en libre, con una dificultad entorno al 7c. El largo cuenta con una protección de un par de parabolts y algún clavo en los que no podremos acerar, obligándonos a meter un plomo entre ellos , si nuestro grado es limitado y escalamos en artificial. (teniendo que llevar para pasar : una maza y un plomo mediano ). Tras este tramo llegamos a la chimenea de la derecha, donde la escalada disminuye en dificultad . Unos metros mas arriba, podremos montar una reunión opcional con friends si nos rozaran mucho las cuerdas, si no seguiremos unos quince metros más de fisura-chimenea , que se convertirá en un fisura horizontal a derecha, de carácter atlético con una dificultad de 7a+. Salimos a una placa y tras unos metros, montamos la reunión . Desde aquí escalamos buscando el terreno mas evidente marcado donde pusimos un par de clavos . Alrededor de 60 metros que se podrían fraccionar en dos largos , con dificultades de hasta 6a+, que finalizaran en una repisa en la que montamos la penúltima reunión.

El ultimo largo será el mas expuesto de la vía , en el que tendremos que tener una gran destreza mental y un buen temple de nervios, siendo una de las secciones más bonitas. Una placa de unos treinta metros, en la que no pudimos protegernos hasta los quince metros, con una caída potencial importante... La dificultad es de 6b+ donde no se permite fallo alguno. Tras la comprometida placa, llegue a la última reunión. En este punto podremos seguir por la cresta de la derecha para hacer cumbre en Peña Santa, o hacer una trepada fácil a la izquierda para llegar a la brecha norte, y de hay a los rápeles.







Descensos :

Descenso( A) : Por la normal del peña santa de castilla , bajaremos por la canal evidente que se encuentra en la vertiente norte, marcada por una manchas amarillas , teniendo mucho cuidado con la caída de piedras , es la hocino mas recomendada sino dominamos el arte del destrepe, nos encontraremos pasos de hasta tercer grado pero con los rápeles equipados . una vez en la base tenemos que bordear el juo santu hacia el oeste y llegar a la forcanada , desde la brecha con el nevero cruzaremos para bajar por una corta canal que nos depositara en la aguja corpus cristi donde ya veremos vega huerta , unas dos o tres horas .

Descenso (B) : desde le brecha norte treparemos a la cumbre de nuestra izquierda según hemos subido. Crestearemos unos metros hacia el oste hasta encontrar una reunión de cordinos . rapelaremos hasta el final de cuerda por la canal destreparemos con cuidado hasta encontrar la segunda reunión y de hay dos rápeles con destrepes intercalados , esta línea de rápeles sigue la línea de escalada de la diagonal sur .( interesante ver nueva guía de escalada en roca de los picos de Europa , de Ángel Bengoechea y Miguel Rodríguez , en ella contemplaremos una tercera hocino de descenso también muy interesante , por los llastrales )

Aproximación a Vega Huerta desde Soto de Sajambre

(para llegar a Vega Huerta, existen otras 4 posibilidades que podemos ver claramente en la guía de Ángel Bengoechea y Miguel Rodriguez)

Partiremos desde el pueblo Soto de Sajambre, pequeño pueblo de montaña. Desde este lugar, rodeado de hórreos y macizas casas de piedra, cogeremos una pista que zigzaguea por medio de un bosque de hayas, hasta llegar a una barrera donde tendremos que dejar el coche. Si decidimos dejar el coche en Soto de Sajambre, la caminata sera de una hora de aproximación.
Desde aquí, llegaremos a las praderas de Vegabaño en pocos minutos, donde encontraremos el refugio y podremos disfrutar de su rustico y cálido interior.
De nuevo en marcha, terminaremos de cruzar la pradera y nos internaremos en el bosque por un sendero bien marcado. Tras cruzar el río Dobra, por un puente de madera accederemos al Parque Nacional de Covadonga. El sendero enfila descaradamente monte arriba y cuando ya empezamos a resoplar nos encontraremos con “El Roblón”, un magnifico ejemplar de roble que con sus 6 metros de circumferencia es todo un símbolo para la zona.
La ladera no afloja en pendiente y pronto al salir del bosque, llegamos al collado del Frade, donde siguiendo la linea del cordal, nos situaremos bajo los paredones de los Moledizos.
El sendero pasa por debajo de las parece y emboca por la Canal de Perro, zona de piedra suelta. A continuación, el camino zigzaguea penosamente hasta el Collado del Burro. Desde aquí podremos disfrutar de una esplendida panorámica de la pared sur de Peña Santa de Castilla, y de paso recuperar el aliento que seguramente lo habremos dejado en la canal.
Del refugio de Vegabaño al Collado del Burro tardaremos entre dos horas y dos horas y media.

Desde este punto, tras recorrer el llamado “Sedo del Burro”, alcanzamos Vega Huerta. Ya en este tramo llanearemos y incluso perderemos altura respecto al collado. Esto nos llevará otra media hora larga. Ya hemos llegado a Vega Huerta. Un paraíso donde de donde disfrutaremos de la amplia extensión de la pared de casi dos kilómetros de ancho. Con una hermoso hierbazal y una pequeña fuente, gozaremos del privilegio de estar a tan solo media hora de la pared sur; y pese a lo excepcional del paraje no cuenta con un refugio, ¡que suerte!... sobre todo después de saber como han acabado otros míticos lugares de montaña de la península. En estas praderas podremos montar la tienda de campaña o usar, la “cueva vivac”. Es una opción cómoda y te mantiene seco de las posibles lluvias.

Aproximación a la via :

Nos aproximaremos a la vía, buscando la parte mas occidental de la pared, a la izquierda de la aguja Jose del Prado.
A la derecha del itinerario tendremos la vía Bus-Méjica-Pomeda y a la izquierda encontraremos el proyecto de dificultad que empezaron a abrir Simon Elias, Martin Elias y Mikel Bonilla en las misma concentración del EEA. Aun mas a la izquierda encontraremos la vía de la Diagonal Sur (por donde podremos rapelar comodamente desde todo el sector de la pared).

Material :

- Un juego completo de friends
- Un juego de empotradores
- Doce cintas expres
- Dos cuerdas de 60 mtros
- Opcional: plomo, maza y un gancho


-Equipo Español de Alpinismo. FEDME

-El Equipo Español de Alpinismo por los Picos de Europa Barrabes
-EEA deja su huella en los Picos de Europa. Desnivel Online
-Climbing online
-Publicado: Revista Desnivel nº:281 dic-2009 (InfoActividad)

-Candidatura premios FEDME 2009. Categoria Pared

lunes, 28 de febrero de 2011

El Discernimiento de lo que Podemos o no Frente al RiEsGo...HELIOS

Por estos momento y más, buscamos los caminos verticales en son de los puntos más altos, donde encontrarnos en PÁZ...

Cojo el canto pego el pecho a la pared para estirarme y llegar al siguiente canto y no desequilibrarme en el intento, lucho por ir ganándole centímetros a la pared poco a poco y con mucha cautela, la situación tiene todos los ingredientes para que se produzca un accidente grave, la roca esta descompuesta y cada agarre es una ruleta rusa, aguantara o no aguantara? Los seguros son obsoletos (buriles oxidados y totalmente maleables) o inexistentes. Subo un pie derecho respiro y agarro ese pequeño bolo que no me gusta nada , pero cuando no tienes más opciones te agarras con precaución y cierto sudor en las yemas, sigo respirando profundamente y ¡PLAS!!!! todo se desvanece y cambia en segundos, me encuentro suspendido en el aire a unos cien metros del suelo y con mi compañero desencajado por el gran vuelo inesperado para ambos y la consecuente lluvia de trozos de roca, que algunos le alcanzaron sin más daños físicos que los causados sicológicamente por los acontecimientos de una escalada de cierta exposición…

El Señor Jorge Lantero, escalador elegante para cualquier ocasión.


Mi compañero Jorge Lantero y yo veníamos del Midi, que con el mal tiempo nos echo de sus faldas, y como siempre que hace malo en el Pirineo nos resguardamos en las confortables paredes, del pre pirineo, que alberga una mayor bonanza climatica, y en este caso concreto en los Majestuosos Mallos de Riglos.
El buen tiempo lo teníamos con nosotros, pero el riesgo también, tras el primer vuelo Jorge me comenta que bajemos y que ya haríamos otra vía, pero creo que yo en esa época, ni sopese sus palabras, solo miraba para comprobar que estábamos bien y averiguar cómo solventar esa sección de vía tan expo, pero en ningún momento se me paso por la cabeza bajarme, me imagino que no era lo suficientemente maduro como para saber que una retirada a tiempo es una victoria, y ese discernimiento de saber cuándo si y cuando no…, es lo que hacen ser un buen escalador, que sabe medir bien sus posibilidades y gestiona el riesgo con elegancia y sin perderse solo con el estandarte de la motivación e ignorancia.
Con las mismas pero con el corazón algo más acelerado, me dispongo a volver a intentarlo, en esta ocasión el intento seria más duro por dos motivos, el primero es morfológico, en la anterior caída rompí el canto clave de esa sección, lo cual sería más complicado pasar por esa zona y el segundo motivo era mi cierto temor de que un segundo saque, no lo aguantara el débil e inofensivo buril, si ese buril saltaba, sufriría una caída cercana al factor dos y muy probablemente sobrepasaría la reunión varios metros…
Me encuentro otra vez en la misma situación, mucho cuidado en cada movimiento que realizo, una respiración pausada y profunda y mucha adrenalina corre por mis venas, que de sensaciones en tan poco tiempo, desconocidas para la gran mayoría de las personas que viven totalmente ajenas a todo esto y solo buscan el confort de la seguridad, sin salir de ese umbral. Busco una alternativa al anterior movimiento, cierro las huellas del canto roto, con un gran arqueo de mis dedos y subo el pie me estiro poco a poco, sin evitar mirar el buril y los metros que me distan de él, acaricio con las puntas de mis dedos un canto romo que según cargo mi pie para levantarme con cuidado , le voy haciendo más tracción, hasta que dejo de hacerla y vuelvo a caer en picado, llegando hasta la reunión, una vez más caigo con la curiosa sensacion de volar con el bolo en la mano...inesperado total. El buril aguanta pero la situación se está volviendo algo insostenible. Pero mi motivación sigue en pie, a pesar de los chantajes de mi compañero para que abandonemos tal empresa. Vuelvo a relajarme en la reunión y le pido a Jorge que confié en mi, que salimos por arriba…, mientras observo otras alternativas y veo que ya solo me queda la de meter un estribo en el temido buril y abandonar mi ética… pero esto no es un paseo de pétalos de rosa, todo lo contrario, pero si me ayudara para poder llegar a un canto en diagonal a izquierdas, me estiro lo cojo , ya con cierto respeto y salgo de la sección, parece que este canto sí que aguanta, pero cierto es que mi cuerpo estaba en constante alerta , como si en cualquier momento se pudiera caer y se preparara para ello.
Puedo hacer un reposo, respirar y visualizar los siguientes pasos, y veo que me toca realizar una travesía sin ninguna forma de protegerme, pero con cuidado se va dejando, puedo lacear un bolo, y sentirme mejor porque lo que es aguantarme creo que no, pero bueno como digo yo , “un seguro sicologic” que visualmente ves grapada la cuerda y parece que le tiras con más confianza…

En la aerea travesia.


Con ciertos navegues de un lado para otro, me toco encabezar de primero cada uno de los largos, hasta el final, ya que me hacía responsable de haber metido a mi compañero en tal aventurilla. Llegamos a la cumbre del puro saliendo por la vía" Norte" y evitando asi el A3 de la vía Helios. Gran respiro y momento especial compartido juntos tras una gran aventura…
Ya en la confortabilidad del bar, repasando el itinerario y recordando ciertos momentos de tensión, Toño Carasol, gran escalador , aperturista y conocedor de los Mallos, nos comenta que deberíamos de ser los primeros que nos metíamos en la vía Helios, lo cual nos sorprendió, pero pensándolo fríamente tenía sentido…

cara Este y Norte del Puro




ALGO DE INFORMACIÓN E HISTORIA:






Poca es la información que podemos recabar de esta temida leyenda de la escalada riglera.
Vía abierta Por el Escalador Fernando Cobo, gran alpinista también de los años 80, destacando de su gran curriculum, vías como” Historia Interminable” a la aguja Poincenot, junto Máximo Murcia en Patagonia y coaperturista de “Bananas Mango Mix” en la Torre Sin Nombre, en la cordillera del Karakorum, junto a Máximo Murcia, Guillermo Báñales y Jon Lazcano, 61 largos de A2, 6c, uno de los big wall más grandes del Himalaya. Sus vías fueron y serán conocidas por su gran compromiso y exposición, En las que para repetirlas deberemos controlar bien nuestros nervios y saber bien lo que hacemos como escaladores, si no queremos desparramarnos y hacernos daño, destacando en ese sentido las poco repetidas: “Luna Roja” al pájaro,” Ley del Guerrero” al Malló Visera, “Eduardo Benedes a la Torre Amezua y Helios al Puro.
La vía Helios la abrió por tramos, en el periodo de tres años, para lo que necesito a varios compañeros de cordada, prácticamente todos engañados por él, porque nadie quería meterse en tal escalada extrema, y cuando le ayudaban no volvían a meterse en la vía por temor , cuentan algunas “leyendas. La vía consta de 12 cortos largos, expuestos y con una roca de mala calidad, encontraremos algunos buriles oxidados de progresión y algunos en las reuniones, con algún cordino laceado y algún dudoso clavo. Nosotros con un Juego completo de friends , algunos micros repetidos, empotradores, algunas drizas (para lacear) y una uña, pasamos, es más, pocas piezas pudimos pones, básicamente usas los buriles. Y para el largo de Artificial, no sé qué material requiere, abría que hablar con Cobos, nosotros lo evitamos haciendo una expuesta travesía hacia la norte.
Tras unos años Cobos a terminado su ultima creación, el Abuelo Roger, al Mallo Fire
vía Normal (cara sur)





LAS 4 VIAS DEL PURO

Es de las cuatro vías que suben al Puro (antiguamente conocido como la Aguja Francisco Franco) la ultima que se abrió, terminada en el año 1980, codiciada por los grandes escaladores de la época, y fue Fernando Cobos quien la materializo.
En la cara sur tenemos la primera vía que subió a la cumbre,la Normal, con todo un periplo de aventuras , conquista y fracasos que tras ellas se guardan, fueron Alberto Rabada, Manuel Bescós y Ángel López Cintero, en 1953, quienes la crearon ,vía totalmente equipada con una dificultad de 6b, siendo la más repetida. A los 12 años se abrió la segunda, por Rabada y Navarro, por la cara Norte, excelente vía, con buena roca, actualmente con parabolts en las reuniones, entre las reuniones chaparemos lo que nos vayamos encontrando, no se repite tanto como la normal , debido a su escaso equipamiento .La tercera vía y en esta ocasión abierta en una de las dos caras que quedaban por explorar, la cara este. En 1975 A. García, V. Asensio y G. Prado abren un tributo a Ángel López, llamándola, la vía “Cintero”, en el año 1996, Javier Arnaudas y Chiro Sánchez, la liberan cotándola de 6a+, aun menos repetida que la norte. Y por último se abrió la vía Helios, por la cara oeste, quedando prácticamente todas las posibilidades agotadas de nuevas aperturas


viernes, 18 de febrero de 2011

Un juego más...PATONES

Donde poner en práctica nuestra destreza táctica a la hora de recortar minutos e incluso días a una escalada de envergadura…Desde que era más pequeño y me toco chuparme algún vivac, aprendí lo que era tiritar de verdad sin tregua y lo que era escalar con grandes pesos, como si cada paso que dabas en la vertical hubiera alguien queriendo tirarte de la espalda. Decidí que de algún modo eso tenía que cambiar…


En Cualquier escuela de escalada deportiva podremos marcarnos unos objetivos a realizar en un mínimo de tiempo, con un alto umbral de seguridad, solo a modo de entrenamiento y como prueba empírica para nosotros mismos
De cara a un viaje previsto a los Alpes, donde intentaríamos realizar algunas vías alpinas en el día, para evitar el frio vivac y con ello un menor peso en nuestras mochilas, al prescindir de funda de vivac, hornillo esterilla e incluso del saco ligero, etc.… Y para ello teníamos que estar algo entrenados, para asumir con éxito el compromiso que conlleva meterse en una pared de 1200m, a 4000m de altura con su correspondiente aproximación y con largos descensos y todo en menos de un dia…
Parte del “entrenamiento”, juego para nosotros, consistió en escalar 38 vías de patones, con dificultades entre el 6a y 7a, a todo gas… menos de 6 horas de escalada.
Comenzamos por el sector Maracaibo donde escalamos 16 vías, seguido del sector Quebrantahuesos con 4 vías. Descanso y para combatir el excesivo calor nos bañamos en la cascada del sector parking, todo un lujo!!!. Para seguir escalando y no morir en el intento achicharrados, nos pasamos al otro lado del barranco donde escalamos 10 vías del sector pasarela y para finalizar escalamos 8 vías del sector Perejil. Con el hándicap de tener solo 2 o 3 cintas expres para subir cada vía de alrededor de 30m, por lo que también trabajamos aspectos sicológicos y tácticos a la hora de decidir dónde poner una de las cintas…Con este gran maratón para nuestros tendones, terminamos mi compañero Pablo Benito y yo, compartiendo grandes jarras de cerveza con algunos de los amigos que nos animaron…

Desde aqui animo a jugar en la vertical de otra manera, no solo con grados...

...Para la siguente más vias y en menos tiempo

jueves, 3 de febrero de 2011

un Guíaje diferente...Los GALAYOS

MEETING






Con un pronóstico del tiempo nefasto, seguimos para delante con el proyecto, de acercar a un grupo reducido de personas al majestuoso entorno del Galayar.






Antes de que llegaran los participantes, por la mañana subimos al pequeño refugio Victory en una subida exprés, donde portearíamos parte del material para el programa y mostraríamos la zona a Jordi Tosas que no la conocía.
Ya por la tarde ultimamos varios aspectos técnicos propios de la actividad y logística de la misma. Por la tarde noche recibimos a los participantes y ya cada guía, con uno o dos participantes organizamos por grupos todo lo necesario para la empresa a cometer, comida material de vivac, organizar material de escalada y distribuirlo en los macutos. Yo Guie a los representantes de la marca The Nort Face, Julio Carandini y Óscar Bel director en Iberia, lo pasamos muy bien los tres. El mismo día de la aproximación escalamos en la Aguja Tonino Re, por la vía Benavides Serna 120m, mientras Jorge Lantero con Patricia Cekuta (de Red Bull) y Jordi Tosas con Justa Fernández (de CampoBase) subieron al Pequeño Galayo por la vía Sur de la Apretura, junto con el Cámara Rubén Martin y su ayudante Fran Nava. La cuarta cordada formada por el Guía Raúl Lora, Salvador Martínez ( de CampoBase) y Álvaro Vítores ( de Red Bull) subieron la Oeste de la aguja Negra.
A la mañana siguiente amaneció diluviando e imposibilitando ningún tipo de actividad. Como responsables de la actividad nos juntamos para sopesar una alternativa, llegando a la conclusión, de que lo mejor para todos y más teniendo en cuenta los rangos de seguridad, seria bajarse con la calma y comer tranquilos en el campamento base.
Cerramos el programa muy satisfechos a pesad de no haber cumplido el plan inicial. Al día siguiente, fuimos dos de los guías , Jorge y yo a la cabrera , para ofrecer a los participantes que quisieran, subir al pico de la Miel, pero el mal tiempo también llego por esos lares…



Campo Base from Rubén Martín Sánchez on Vimeo.




Este programa ha podido realizarse gracias a:

Outward Bound España y a la Revista CampoBase









Gracias a la colaboración de las Marcas:








Publicado en la revista CampoBase numero 71 (Enero 2010)

lunes, 17 de enero de 2011

"Los Pequeños Detalles" de la vida, la hacen especial...

En la primavera del 2003 nos acercamos mi compañero Nacho Merino y yo a explorar un mundo vertical, bastante desconocido hasta el momento para nosotros. Su nombre Peñas Blancas, bonito entorno cercano a Peguerinos, rodeado de coníferas y roquedos que afloran por todos los rincones, donde poder practicar Boulder en sectores como el Laberinto, deportiva en muchos de los tochos y alguna que otra delicatesen de la escalada limpia, como la obra creada por Palan Martin y Lobo en el 2002,”Los Pequeños Detalles”. previa a su apertura se encontraron un buril en la repisa de algún intento frustrado, quedando sin abrir el muro superior donde se concentran las dificultades.
En nuestra primera visita, desde donde dejamos el coche nos llamo especialmente la atención la vertical y verdosa placa por donde va la vía. Sin mucha duda y sin saber si allí había o no vías, nos preparamos con toda la artillería, friends y clavos.
Cuando llegamos a la base del muro, la fisura del inicio nos pareció cepillada. Al ver la línea lazada hacia al cielo nos quedamos asombrados del hallazgo, la escalada prometía ser intensa y difícil. Fue Nacho quien le dio primero, resolviendo hasta arriba, combinando una escalada libre con varios pasos de artificial, al bajar me toco a mí y lo mismo, un poco de artifo y libre. Cuando bajaba y limpiaba el largo, desde mi interior fue saliendo una idea... desconocía si sería posible para mi…Estaba ante una placa con posibilidad de escalar en libre y totalmente limpia como a nosotros nos gusta. cuando llegue al suelo le dije a Nacho que me asegurara en top rope, cuando fui desvelando los movimientos en libre, me fue atrapando la idea de escalarla desde abajo poniendo los cacharros…
Y ese día llego al paso de unos años, tras haberla probado ya un día desde abajo poniendo los seguros y teniendo algún que otro buen vuelo de los microfriend, volví con José Peña en un despejado día, de la primavera del 2006. Me coloque los friend que ya sabía que iba a usar y me dispuse a escalar la primera sección de fisura ciega que alberga un pequeño paso a bloque al inicio, la protección en los primeros metros no es muy buena, yo por no parar y al conocer los pasos seguí hasta la repisa, donde repose y visualice bien el muro superior.A partir de este punto se concentran las dificultades. Fui dando pasos uno tras otro, metiendo micros mientras cerraba pequeñas regletas, que sensaciones más buenas tengo, de ir progresando con cierta fluidez, no dejo que los nervios por llegar arriba, me hagan cometer un error y volar…ya estoy frente al paso decisivo de la vía, justo en los últimos metros ,.agarro con la derecha un romo triangular subo pies y veo el pequeño empotrador que me está protegiendo, que en la otra ocasión me salto al moverlo con el pie y volé bien…ahora eso no importa tengo que aislarlo de mi mente y seguir escalando, centrándome en cada movimiento que realizo, y en el ritmo de mi respiración. Cierro con tacto el romo, subo pies” inestremis” y puede llegar a unos agarres algo mejores, me recoloco y chapo la reunión, la vía estaba hecha, un gran grito de alegría y para abajo.
Habían pasado ya tres años desde que abordamos esta línea desde un prisma más clásico. Por entonces éramos unos jóvenes de 19 y 20 años envueltos por la lectura clásica de las grandes gestas de los Alpes y saboreando nuestras primeras incursiones a los soñados Alpes. Solo nos primaba escalar y escalar para estar preparados para afrontar grandes retos en los lejanas Montañas...


Fotos de la primera visita a"Los Pequeños Detalles"

Descripción:


Excelente vía de autoprotección, con una dificultad de 7b+/7c, única en su estilo en la zona centro, totalmente limpia exceptuando el buril de la repisa, donde podríamos meter también un tres y el descuelgue con argolla. Poco repetida, cuenta con apenas tres encadenamientos, tras mi escalada, al tiempo, me comento Palan que habían sacado una variante más fácil al paso picanton del final, que va por la izquierda, quedando de 7b.Necesario aliens pequeños, algunos camalot medianos para la primera parte e importante empotradores pequeños y algún mediano, imprescindibles para pasar por alguna sección.



Croquis de los pequeños Detalles Peñas Blancas (col Palan Martin)

martes, 4 de enero de 2011

Espectaculo VeRtIcAl la Fura del Baus

El botafumeiro,la rueda elementos tipicos de la compañia de teatro catalana.

El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levantó en armas para recuperar la libertad, robada por Napoleón. Fue un proceso duro que culminó cuatro años después, en 1812, con la promulgación de la Constitución de Cádiz. Como motivo de la celebración del bicentenario, el 2 de mayo del 2008 en la plaza Cibeles se represento con una performance vertical los hechos que acontecieron desde el peculiar prisma de la prestigiosa compañía teatral de la Fura dels Baus.
En esta súper producción vertical contaron con mi colaboración. Subidos a más de 50m de altura en una especie de botafumeiro humano nos movieron por encima del público, hasta que en un momento determinado dos de nosotros realizábamos un gran rapel hacia el público…


la "PEPA"

El Botafumeiro humano en el que me encontraba antes de rapelar...




las dos redes....

Color, Iluminacion y sonidos...crearon fuertes sensaciones a los espectadores